住宅クレーム110番

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J110 News

チャタテ虫の発生場所を突き止めたい


<神奈川県横浜市・UAさん(自営業・57歳・男)>


 娘夫婦が2004年3月に新築のマンションを購入したのですが、6月にチャタテ虫が大量に発生し未だに出て来ている状況の中で、売主にいろいろ要求をしているのですが、まったく誠意が感じられません。弁護士に相談したところ、原因が売主側にあるとわからなければ何もできないとのことでした。
 消毒業者に依頼して消毒を行ったところ、1度では駄目で、結果的には3度行ってくれたのですが、それでも駄目でした。業者の言うところによれば、消毒液の届かないところから発生している可能性があるとのことです。
 虫の発生している所を突き止めたいのですが、どのような方法があるのかお教え願えないでしょうか、よろしくお願いいたします。



アドバイスいたします
環検サイエンス(KAN-KEN Science)
代表 中尾清孝
電話:048(840)5766


ホームページ:http://www.kan-ken.com/

 新築のマンションでのチャタテムシ発生事例は多く、さまざまな原因が考えられます。工期や天候の都合で、コンクリートが乾いていない状態であったり、建材や畳などが原因のこともあります。そして、引っ越してきた際の荷物に付着していたことも十分に考えられるため、誰に責任があるといった立証は不可能でしょう。
 チャタテムシなどの微小昆虫は、これが原因であると決められるものではなく、現在お住まいの場所がチャタテムシ繁殖に適した環境または、適した場所が何ヵ所もあると考えるのが自然です。ゴキブリを取るような粘着シートを各部屋の四隅などに置いて、チャタテムシが多く捕まる場所周辺を念入りに清掃・乾燥をすることが、数を減らすことにつながります。完全に駆除することは難しい種ですので、数を減らすことを目的とするのが得策といえます。
 ご質問にある、発生している場所を突き止める方法はありません。高い買物ですので、売主の責任を追及したいところですが、紙や食品といった生活用品の水分(カビ)も餌となりますので、発生原因ではなく、防除対策をお話し合いすることをおすすめします。


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2階トイレの悪臭


<北海道帯広市・KSさん(主 婦・30歳・女)>



 はじめまして。お力をお貸しください。
 住まいは玄関のみ共有型の2世帯住宅。築8年になります。もともと普通の一軒家モデルハウスを2世帯仕様にして建てたようです。1階・2階共に、台所、トイレ、浴室があります。換気システムは、集中換気システムを使用しており、操作パネルは1階の義父母宅にあります。家のメーカーは倒産してしまいました。
 昨年ぐらいから困っているのが、私たち子世帯の住む2階トイレの悪臭です。トイレ内の手洗いボウルの排水溝から、時々ドブのような臭いがします。最初のうちは、コップ1〜2杯分ぐらい水を流せばすぐにおさまったのですが、最近はしばらくおさまらず、2階の各部屋に充満することもあります。特に風の強い日や寒い日、時間帯は夜間に臭うことが多いです。手洗いボウルのトラップはU字タイプです。
 改善策として、夏ごろに知り合いの業者に相談したところ、「ミニドルゴで改善できるかもしれない」と言われ、ダメもと承知で取り付けてもらいましたが、あまり効果が見られません。配水管と化粧棚の接地面付近や、トイレ内にある排気ダクトの周り等もパテで密閉したりもしてみましたがダメでした。その業者の方に、「2世帯だと、稀に排気口が小さすぎる場合もあるよ」とも言われました。でも、そうなると大掛かりな工事や莫大な費用がかかってしまうのでは?と困っています。
 ほかに原因として考えられること、あまり費用をかけずにできる対策等はないものなのでしょうか? アドバイスをどうぞよろしくお願いします。



アドバイスいたします
山本技術士事務所
所長 山本廣資


 トラップの水の溜まる部分の水がなくなる(専門用語では「封水が切れる」といいます)原因には、サイホン現象、吹き出し現象、蒸発、毛細管作用があります。そもそも臭気が逆流しないようにトラップがあるのですから、封水切れの原因は設計や使い方にあります。
  1. トラップがあっても、排水管の系統に排水系統の通気システムが完全になされていなければ、封水切れは発生します。コップ1〜2杯の水でおさまったとのことですが、竣工直後から発生していれば通気システムの不備(通常、2階建て住戸の場合は通気管を省略することがあります)であるということになります。
  2. 通気システム不備の場合、通気管の代わりにミニドルゴを取り付けることは効果があります(あくまでも応急の処置としてであって、通気システムを形成しておくのが本来のあり方です)。
  3. これの効果が見られないこと、築8年で昨年ごろから悪臭に困っておられるということですから、原因は使い方そのほかが考えられます。トイレ内に手洗いボウルがあるということですが、何に使われていますか。単なる手洗いならば排水配管内の汚れや詰まりは少ないでしょうが、パウダールーム的に使われる場合は流されるものによっては、トラップや排水管が詰まっていることが考えられます。知り合いの業者さんに相談して、この部分の清掃を行ってみてください。
  4. 最近では住宅の高気密化に伴う封水切れ現象が多くなってきましたが、これが原因の場合は、設計的な問題ですから臭気トラブルはすぐ発生します。U字タイプのトラップは封水の深さは十分ありますから、換気設備の給気口不足には対応できると思います。臭気が出るなら洗濯機パンのほうが可能性が高いです。
  5. 風の強い日に臭気が各部屋に流れるのはKSさん宅の換気システムの問題ではありますが、封水切れで漏れた臭気が流れるためで、封水切れ発生の原因ではありません。これが原因ならば竣工の当初から発生していたはずです。

 ということで、原因は便所手洗いボウル排水管の詰まりと思われます。


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便器の封水が切れて排水口付近に汚れがつきます


<大阪府大阪市・UKさん(会社員・45歳・男)>


 賃貸マンションを管理している者ですが、室内(トイレ)清掃した後、数ヵ月使用しなかったとき、便器の封水が切れて排水口付近に汚物のようなものがこびりつくことがあります。この現象について新入居者から「清掃が不十分だったか、清掃後に誰かが使用したのでは」という問い合わせに対して、うまく説明する方法はないでしょうか。また、資料等はないでしょうか。



アドバイスいたします
山本技術士事務所
所長 山本廣資


 普通の水道水でもコップに入れて蒸発するまで置いておいたら、空気中のカビや細菌が入って黄色くなります。まして便器のトラップ内は排水管ともつながっており、雑菌の宝庫でしょう。封水が切れるほどの長期間には汚れが付くのは当然です。UKさんの立場が不明ですが、数ヵ月使用しない場合は時々水を流すなどの管理はしないのですか? リゾートマンションなどではそのような管理を依頼している場合もあります。また、入居者が見に来る場合は、印象を良くするために掃除をするのは当然だと思いますが、いかがでしょうか。「数ヵ月使用しなかったので、排水管中の雑菌によりトラップ内の水が腐って内部に汚れがこびりついた」というのが説明になるのでしょうが、そんな説明を受けて新入居者はうれしいでしょうか。綺麗に掃除をしておいて「さあ、どうぞ」というのが賃貸に出すオーナーまたは管理者の立場ではないかと思います。
 資料についてはあるかもしれませんが、小生は聞き及んではいません。


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梁に樹液?


<匿名さん>


 3ヵ月前に建売の新築物件に入居したのですが、昨日ものすごい暴風雨だったために雨漏りしていないか見るため、初めて点検口から屋根裏を覗いてみました。すると梁が樹液のたまでびっしり覆われていました。引渡し時に、公庫融資可物件であることを過信し、業者にいらぬ遠慮をして屋根裏をチェックしなかった自分をのろいつつ、ネットで調べてみるといろいろな意見があるようで(辺材は樹液が出やすく虫がつきやすいとか、滴り落ちるほど出なければ問題ないとか?)よくわかりません。
 築3ヵ月で窓に結露で水滴ができるみたいに梁に樹液がびっしり出るって、どうなんでしょうか? どんな害があるんでしょうか?



アドバイスいたします
住まいを科学する技術集団・新住協メンバー
須藤建設(株)
副社長 須藤芳巳


ホームページ:http://www.sudo-con.co.jp/

 今回、小屋裏の梁にびっしりと付いている樹液の玉は松ヤニです。松ヤニはマツ科樹脂に特有のもので、北海道であればえぞ松、本州であれば赤松か米松と推測されます。松ヤニは多くの場合、成長の過程で強風にさらされ細胞の一部が傷ついたり、鳥に食害を受けたり、昆虫の攻撃にあったり、それらの傷に腐朽菌等が入り込むのを防いだり修復するために分泌されると考えられています。
 それらのことから、ヤニは松科の木材が自分を保護するものというのが通説になっています。
 液体としてのヤニを除去するには高温で蒸し煮することが一般的ですが、松科の木材にも個体差があり、全てを取り除くことは難しいとされています。
 残っていると温度が高いときほど染み出してくることが多く、ご質問の日時からして夏に施工された物件と仮定すると、小屋裏が高温になり残っていたヤニが染み出したものと思われます。美観上はきれいではありませんが、ヤニが噴出すことで木材の強度に影響はありませんし、何かの害があるということもありませんのでご安心ください。
 ちなみに、野球等で使われる滑り止めのロージンバッグは松ヤニの粉末です。


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セントラルヒーティングの燃費について


<北海道小樽市・UYさん(公務員・41歳・男)>



 2004年4月に一戸建てを新築しました。延床面積120平米の2階建てです。暖房は24時間強制換気付きの石油式集中暖房方式です。
 冬になって気がついたのですが、話に聞くよりも暖房の燃費が非常に悪いような感じがしています。490リットルの灯油タンクを満タンにして、わずか半月ほどで半分近くにまで減る状態です。このペースだと月の灯油代が2万円ほどになることが予想されますが、集中暖房方式で北海道だとこのようなものでしょうか? ちなみに、ボイラーの目盛りは1(弱)から5(強)までの5段階で、通常は1から2くらいにしています。寒く感じる日などには3まで上げることもあります。窓下のパネルヒーターの目盛りも5段階ですが、11月頃は1から2程度、現在は4くらいにしています。部屋の中もそれほど暑くなく20から22度程度になっていますが、何か使い方が間違って燃費が悪くなっているのでしょうか? お教え願います。



アドバイスいたします
住まいを科学する技術集団・新住協メンバー
須藤建設(株)
副社長 須藤芳巳


ホームページ:http://www.sudo-con.co.jp/

 燃費は、住宅の気密・断熱性能で大きく変わり、計画換気が強すぎる過換気の状態でも、エネルギーを必要以上に捨てることになるので変化します。
 暖房と給湯共に灯油ボイラーの場合は、給湯の使用量によって大きく変わり、住宅の断熱性能が良い場合には、暖房よりも給湯の灯油消費量のほうが多くなります。
 通常、一番使用する月の6倍が1年間の灯油消費量の目安になります。今回の場合、1ヵ月で約500リットルということなので3000リットルになります。
 多いかどうかの判定は、先に述べたように生活(特に給湯の使用量)が見えませんし、住宅の性能(高気密・高断熱の住まいは、気密測定を行いC値の確認、熱損失係数Q値を算定することからはじまり、さらに計画換気の風量測定をし、全館暖房計画として室内の温度差を計ることでしかレベルが確認できない)も記されていないのでわかりません。
 したがって、給湯の使用量を考えることと、住宅の性能を確認することをおすすめいたします。
 次に、全館暖房のボイラーとパネルヒーターの使用方法ですが、ボイラーは高温で運転すると効率が良いとされているので、4くらいに目盛りをセットすべきと思います。もう一度、設備担当の方に確認してください。ボイラーの温度を低くした場合、パネルヒーターの目盛りをいくら上げても温度が上がりません。
 パネルヒーターは目盛り3で室温が20度になるようになっています。したがって、目盛りを3にした場合20度まで室温が上がり、それ以上になるようであれば自動でパネルヒーターに温水が回らなくなり、必然的にボイラーも止まり、室温が20度を超えないようになっています。文面を見ると、このように自動制御になっているパネルヒーターを手動で運転しているので意味がありません。今の使い方は全館暖房の理にかなっていません。
 もう一度しっかり全館暖房の住まい方を理解し、教えを受けてください。


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組み込み式車庫について


<北海道札幌市・匿名さん(会社員・31歳)>


 車庫について悩んでおります。
 間口11メートル、奥行き22メートルの土地です。北側斜線の制約があり、吹き抜けと、2階を広く使用したいため、組み込み式車庫を考えておりますが、木造軸組み構造の場合、車庫の上に部屋をつくると、排気ガス等の臭いが漏れるという心配はありますか? 心配がある場合はシャッター無しのオープンタイプの車庫も検討したいと考えております。
 また、車庫に関する基本的な考え方も教えていただければと思います。部屋の間取りが変わる事項ですので、アドバイスよろしくお願いします。



アドバイスいたします
ヒガシノデザイン
ひがしの雅司
電話:011(717)5166


ホームページ:http://homepage3.nifty.com/hi_design/


 車庫を組み込んだ住まいは、排気ガスに含まれる一酸化炭素や火災時の危険等の心配があります。法律的には、一定規模を超える車庫は、壁や天井を不燃材料で仕上げたり、窓に防火設備を設ける必要があります。北海道の場合は、規模にかかわらず換気口またはこれに代わる設備を設ける必要があります。このように、土地の制約や利便性から、組み込みの車庫を選択する場合は、気密性や換気等の排気ガス対策や、火災等の防火対策が必要です。また、出入り口の開口部が広いので構造的なバランスも検討が必要です。
 ご質問の排気ガスの対策として、車庫から一度外に出て住まいに入る方法や、開放型の車庫が考えられますが、寒冷地でのオープンタイプの車庫は、車庫上の間取りや断熱に配慮が必要です。私は、一酸化炭素に連動する換気扇がないこともあって、車庫の24時間換気をおすすめしています。私の設計した住宅で、生活と切り離せなくなった車との関係を見直した結果、玄関に車を入れた例もあります。これは極端なケースですが、素敵な暮らしを実現してください。


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防蟻コーキングの有効性と毒性について


<千葉県松戸市・MTさん(公務員・45歳・男)>



 防蟻コーキング(シーリング)の有効性と毒性について教えてください。
 これから家を基礎断熱工法で新築します。べた基礎なので、基本的には防蟻処理はしないのですが、配管スリーブが土中から基礎に立ち上がり、断熱材に接するので蟻道ができる可能性がゼロではありません。
 そこで、配管スリーブと排水管の隙間に防蟻コーキングを利用する予定なのですが、効き目、有効期間について情報があれば教えてください
 また、基礎断熱の場合、床下の環境は室内と同じになるので、コーキング中の防蟻成分が室内に拡散するのが心配です。
 使用予定の材料は、ビフェントリンが防蟻成分になります。シックハウス対策の指定材料は含まれていません。また、成分がシラルフォンとイミダクロプリドのコーキング剤もあるようです。よろしくお願いします。



アドバイスいたします
環検サイエンス(KAN-KEN Science)
代表 中尾清孝
電話:048(840)5766


ホームページ:http://www.kan-ken.com/

 防蟻コーキングは目地などを埋めるコーキング剤に防蟻成分を配合して、隙間部分を埋める用途のもので、あくまでも防蟻のための補助です。化学物質である以上シックハウスにならない保証はありません。しかし、安全性は極めて高いといえるでしょう。個人差があるので、あくまでも他の防蟻剤と比べてとなりますが。さらに配管などの隙間のみに利用するとなれば大量に使用するとはとは考えにくく、安全面に大きな問題があるとは思えません。ビフェントリンは蒸散しにくく、室内で使用することもある殺虫剤です。
 あくまでも個人的な意見となりますが、気になるのならば、殺虫剤を使わない防蟻を検討し、コスト面や何らかの事情で難しい場合には、防蟻コーキング(ビフェントリン)などの少量使用が良いでしょう。
 薬剤には必ず『製品安全データシート(MSDS)』というものがあります。使用する前に取り寄せてもらい、どの薬剤が安全なのか?揮発性はあるのか?など納得してから決定するのがおすすめです。あまり難しい言葉は出てきませんが、毒性などの読み方はWEBなどで調べながら確認してみてください。


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